Как я учился делать датчики
- Автор темы ArturS
- Дата начала
Ещё одно преимущество заграфиченных контуров, а не корпуса. Там экран никогда не вылазит наружу. Можно даже ходить с частично повреждённой финишной заливкой (если повредили случайно и надо доходить день) и также легко его можно отремонтировать имея минимальную бор машинку и некое количество ЭПО. Я на свои датчики даже защиту не одеваю, ни на один! 
««« Сообщение автоматически объединено »»»
самый простой счетчик ето калькулятор. набираете 1 + 1 и 
Ещё одно преимущество заграфиченных контуров, а не корпуса. Там экран никогда не вылазит наружу. Можно даже ходить с частично повреждённой финишной заливкой (если повредили случайно и надо доходить день) и также легко его можно отремонтировать имея минимальную бор машинку и некое количество ЭПО. Я на свои датчики даже защиту не одеваю, ни на один!
Датчики на заказ всегда тестирую БЕЗ защитного слоя. Если есть Ложняки - касание намоток экрана.
За почти три сотни было два раза и оба по этой причине.
Еще возможная причина Ложняков при касании экрана - тупо нет контакта на землю прибора.
Еще аргумент - металлический разъем, - контакт с экраном, при касании же нет ложняков (если, конечно он заземлен)
Финишный, декоративно/защитный слой.
Вес от 80 до 180гр. Зависит от размера.
На фото бабочка с защитным и ДД20
Без.
Покрываю чистым клеем дракон, несколько раз. Есть пару датчиков, которым три и боольше лет.
Зима, лето, дождь, трава, кусты.
Этому клею всё равно. Его свойства меня поражают.
Вид, правда не продажный. Но легче.
Вес от 80 до 180гр. Зависит от размера.
На фото бабочка с защитным и ДД20
Без.
Покрываю чистым клеем дракон, несколько раз. Есть пару датчиков, которым три и боольше лет.
Зима, лето, дождь, трава, кусты.
Этому клею всё равно. Его свойства меня поражают.
Вид, правда не продажный. Но легче.
Вложения
Там занимательный процесс, щя раскажу свой способ, может он и не идеальный, но на 100% рабочий.
Сразу оговорюсь, перепробовал наверное все возможные способы, перелопатил много инфы и пересмотрел много видео по этому поводу. Все другие способы ведут к большему изминению индуктивнсти контуров, а так как я не радиоэлектронщик, и не знаю может ли это на что то повлиять, то экспериментально вывел для себя именно этот метод. Он меньше всего влияет на индуктивность контура.
Жаль не делал фото в процессе изготовления (так было бы понятней), а следующий датчик буду делать когда соберу Фортуна-S. Тогда мог бы, в принципе, и весь процесс изготовления датчика показать.
Но всёже в кратце:
У нас уже имеются намотанные и пропитанные клеем контура, с нужной нам формой. Далее я обматываю их двумя слоями узкого малярного скотча с хорошей утяжкой, хорошенько пальцами приминаем его по контуру. Местами появляются складки, но это нормально, когда будем мотать второй слой то эти складки обезпечат нам нужный зазор между слоями, и тем самым мы наберём необходимую толщину изоляции между контуром и экраном.
Далее я изготавливаю лужёнку. Вытягиваю одну медную жилу из многожильного электрокабеля (там диаметр где то в раёне 0,1 мм.), лужу её при помощи флюса (НЕ КАНИФОЛИ!), далее очень тщательно протираю его изопропиловым спиртом сначала на черно, а затем начисто. Не должно остаться и намёка на остатки флюса. Далее определяемся где будет разрыв экрана, обычно ето в раёне гермоввода и выводов из контура. Начинаем наматывать лужонку с этого же места, НО! Тут есть нюансы. Нельзя начинать наматывать лужёнку просто закрутив её "колечком" на контур (почему нельзя писал выше). Надо приложить конец лужёнки к контуру и зафиксировать его мотнув пару витков нитки, и затем зафиксировать это всё капелькой суперклея. Далее мотаем нашу лужёнку с шагом 2-2,5 см.(тут тоже есть разъеснение: так как у меня тестовый замер сопротивления экрана измеряется на 1 см. между щупами, и равен 1-1,5 КОм/см., то расстояныем между вытками лужёнки в 2-2,5 см. мы как раз и обеспечим равномирность сопротивления по всему контуру. Но в отличии от тестового замера на кусочке малярного скотча оно будет уже значительно меньше, получается приблизительно где то 500-700 Ом.). Обхожу таким способом весь контур, не доходя концом лужёнки до её начала на 1,5-2 см. Здесь поступаю так: припаиваю к концу лужёнки кусок МГТФ нужной мне длынны, в месте спайки опять это всё фиксирую при помощи нитки и капельки суперклея (к стати выводы от "Rx" делаю так же). Всё, вывод есть. Берёмся за графит. Начинаем наносить графит опять таки с начала, там где намотана нитка. Наносим равномирно, не спеша, при помощи мягкой кисточки для акварелей. Стараемся что б не было "залысин", если где то таки пропустили и заметили не сразу, то не старайтесь сразу их замазать, всё испортите! Дайте чуть подсохнуть, а потом можна будет подправить. Далее. Обошли весь контур и добрались до вывода от лужёнки. В это время наш графит в начале уже обычно подсыхает для следующего действия. Берём кусок малярного скотча, и начиная от края графита, захватив миллиметров 5 "чистого поля" аккуратно мотать 2-3 витка поверх графита, разтянув их на 1-2 см. Дале снова берём кисточку, и продолжаем графитовый слой от вывода и поверх намотанного нами скотча, обеспечивая перекрытие граффитного слоя на 5-10 мм. Далее подвешиваю это всё за выводы и даю высохнуть. После просушки можно подмазать "залысины", если такие оказались.
После полного высыхания обязательно прозваниваем нет ли контакта между обмоткой и экраном. Такого, в принципе, у меня ещё никогда не было.
Ну и, как уже писАл выше, если с первого раза не получилось, или что то не понравилось, то можно просто ободрать один слой скотча вместе с экраном, и начать по новой
Как то так.
Сразу оговорюсь, перепробовал наверное все возможные способы, перелопатил много инфы и пересмотрел много видео по этому поводу. Все другие способы ведут к большему изминению индуктивнсти контуров, а так как я не радиоэлектронщик, и не знаю может ли это на что то повлиять, то экспериментально вывел для себя именно этот метод. Он меньше всего влияет на индуктивность контура.
Жаль не делал фото в процессе изготовления (так было бы понятней), а следующий датчик буду делать когда соберу Фортуна-S. Тогда мог бы, в принципе, и весь процесс изготовления датчика показать.
Но всёже в кратце:
У нас уже имеются намотанные и пропитанные клеем контура, с нужной нам формой. Далее я обматываю их двумя слоями узкого малярного скотча с хорошей утяжкой, хорошенько пальцами приминаем его по контуру. Местами появляются складки, но это нормально, когда будем мотать второй слой то эти складки обезпечат нам нужный зазор между слоями, и тем самым мы наберём необходимую толщину изоляции между контуром и экраном.
Далее я изготавливаю лужёнку. Вытягиваю одну медную жилу из многожильного электрокабеля (там диаметр где то в раёне 0,1 мм.), лужу её при помощи флюса (НЕ КАНИФОЛИ!), далее очень тщательно протираю его изопропиловым спиртом сначала на черно, а затем начисто. Не должно остаться и намёка на остатки флюса. Далее определяемся где будет разрыв экрана, обычно ето в раёне гермоввода и выводов из контура. Начинаем наматывать лужонку с этого же места, НО! Тут есть нюансы. Нельзя начинать наматывать лужёнку просто закрутив её "колечком" на контур (почему нельзя писал выше). Надо приложить конец лужёнки к контуру и зафиксировать его мотнув пару витков нитки, и затем зафиксировать это всё капелькой суперклея. Далее мотаем нашу лужёнку с шагом 2-2,5 см.(тут тоже есть разъеснение: так как у меня тестовый замер сопротивления экрана измеряется на 1 см. между щупами, и равен 1-1,5 КОм/см., то расстояныем между вытками лужёнки в 2-2,5 см. мы как раз и обеспечим равномирность сопротивления по всему контуру. Но в отличии от тестового замера на кусочке малярного скотча оно будет уже значительно меньше, получается приблизительно где то 500-700 Ом.). Обхожу таким способом весь контур, не доходя концом лужёнки до её начала на 1,5-2 см. Здесь поступаю так: припаиваю к концу лужёнки кусок МГТФ нужной мне длынны, в месте спайки опять это всё фиксирую при помощи нитки и капельки суперклея (к стати выводы от "Rx" делаю так же). Всё, вывод есть. Берёмся за графит. Начинаем наносить графит опять таки с начала, там где намотана нитка. Наносим равномирно, не спеша, при помощи мягкой кисточки для акварелей. Стараемся что б не было "залысин", если где то таки пропустили и заметили не сразу, то не старайтесь сразу их замазать, всё испортите! Дайте чуть подсохнуть, а потом можна будет подправить. Далее. Обошли весь контур и добрались до вывода от лужёнки. В это время наш графит в начале уже обычно подсыхает для следующего действия. Берём кусок малярного скотча, и начиная от края графита, захватив миллиметров 5 "чистого поля" аккуратно мотать 2-3 витка поверх графита, разтянув их на 1-2 см. Дале снова берём кисточку, и продолжаем графитовый слой от вывода и поверх намотанного нами скотча, обеспечивая перекрытие граффитного слоя на 5-10 мм. Далее подвешиваю это всё за выводы и даю высохнуть. После просушки можно подмазать "залысины", если такие оказались.
После полного высыхания обязательно прозваниваем нет ли контакта между обмоткой и экраном. Такого, в принципе, у меня ещё никогда не было.
Ну и, как уже писАл выше, если с первого раза не получилось, или что то не понравилось, то можно просто ободрать один слой скотча вместе с экраном, и начать по новой
Как то так.
Так писАл уже в этой теме, там же и мой датчик в самодельном корпусе.
Можно сделать так. На очереди датчик, пока не определился с формой. Размер 28 см., я думаю. Можете предлагать форму датчика, вынесем её на обозрение, и я постараюсь изготовить и зафиксировать весь процесс от начала до конца. Видео конечно не обещаю, не умею это делать. Но инструкцию с фотографиями важных моментов можно сделать.
А как должно было быть?
««« Сообщение автоматически объединено »»»
Можно сделать так. На очереди датчик, пока не определился с формой. Размер 28 см., я думаю. Можете предлагать форму датчика, вынесем её на обозрение, и я постараюсь изготовить и зафиксировать весь процесс от начала до конца. Видео конечно не обещаю, не умею это делать. Но инструкцию с фотографиями важных моментов можно сделать.
««« Сообщение автоматически объединено »»»
А как должно было быть?
Последнее редактирование:
@Gorbachov,
Я не имел в виду что вы делаете, не так.
Я не имел в виду что вы делаете, не так.
@Gorbachov,
Да норм всё.
Меня просто шокировал древний метод, объём работ, и сложность.
Метод действительно древний.
За исключением что тогда использовали фольгу.
После появления графита, в качестве экрана, всё упростилось.
К примеру сразу отпала необходимость в разрывах экранировки. Короткого не будет.
Графит, имеет сопротивление.
И по самым крайним разработкам, его необходимо делать около 100 ом.
Ну в общем это всё активно мусировалось лет пять тому. На мд4.
Да норм всё.
Меня просто шокировал древний метод, объём работ, и сложность.
Метод действительно древний.
За исключением что тогда использовали фольгу.
После появления графита, в качестве экрана, всё упростилось.
К примеру сразу отпала необходимость в разрывах экранировки. Короткого не будет.
Графит, имеет сопротивление.
И по самым крайним разработкам, его необходимо делать около 100 ом.
Ну в общем это всё активно мусировалось лет пять тому. На мд4.